步过喧闹的中央大街，响起了一段悠扬旋律，七三一遗址外的白墙，写着东方巴黎的过往。都说人如其名，一个人一座城，那么一座城是否也如其名呢？定下去哈尔滨的计划是今年年初的事，望着通城那突如其来的漫天飞雪，我不禁联想到远在千里之外的“冰城”，于是便毅然决定反其道而行之，来一场说走就走的避暑之旅。
在经历了一次转车、共26小时的铁道之旅后，哈尔滨的神秘面纱终于得以初见端倪。真正开始扫街已经是第二天上午了，第一站自然毫不例外地选择了声名远扬的中央大街。诸多历史古迹的映衬下，一家“文史书苑”显得格外别致。走进店面，狭小的空间里聚集着品种繁多的书目。
隔板上的明信片和打字机似乎也在诉说着这条街曾经的点点滴滴。“modern”这个词对于哈尔滨这座城市来说有着特殊的意义。顺着中央大街一路向北，一间大排长龙的店面格外醒目，那便是著名的“马迭尔宾馆”。相比于“摩登”的前卫，“马迭尔”则散发着更多的西伯利亚风情，此时花五块大洋品一品原味老冰棍儿。
恐怕才算得上是不虚此行吧。离开人头攒动的马迭尔，哈市的另一家食品大亨“秋林公司”随之亮相。五步一岗、十步一亭售卖的“秋得列大列巴”堪称其旗舰产品，再配上远东银行旧址里现做的俄式酸奶，好不惬意。中央大街的尽头便是家喻户晓的松花江畔，江北的太阳岛一直以来被公认为全国著名的避暑胜地。
这里同时也是“斯大林公园”的所在，哈尔滨的又一处地标建筑“防洪纪念塔”独自伫立于此。该塔建成于年，块石塔基加上浮雕塔身的设计，意在纪念全市人民成功抗击特大洪水的英勇事迹。相比于中央大街的喧嚣，镜头下的老道外则多了几分静谧。数十条老弄堂组成的街区里，随处可见20世纪初巴洛克风格建筑。
留下的独特印记。在这里，你可以邂逅一位全神贯注的剪影艺人，亦或是尝一尝“张包铺”和“张飞扒肉”等老字号的纯正味道，不虚歇脚时光。距教堂不远的果戈里书店是这条街文化元素的缩影，这点从门内的长廊开始便可见一斑，而偌大的阅览大厅和照片墙则为书店做着最好的代言。首日的逛吃拍之旅完结之后。
画风到这里也该适时突变一下了。作为一名党龄尚浅的新人，次日首站选择参观侵华日军七三一部队罪证陈列馆也就不足为奇了。走进馆中，一张张史料照片，一件件器具证物，一幕幕场景还原，无不指控着侵华日军湮灭人伦的滔天罪孽。陈列馆的外围至今还保留着当年七三一部队的部分遗址，首当其冲的便是本部大楼旧址。
穿过狭长的走廊，部队魁首石井四郎的办公室赫然显现。为了毁灭罪证，侵华日军细菌部队在战败撤离之前炸毁了所有的实验场所。如果不是亲眼目睹这些饱经风霜的残垣断壁，你恐怕很难想象80年前的今天，无助的中国人民究竟遭受了怎样非人的待遇。从陈列馆回来，我和太后胡乱啃了几口面包就直奔下一站。
命领袖视察黑龙江纪念馆，光听这名字就知道意义非凡。馆内的陈设最大程度还原了当年诸位伟大领袖在此落脚时的模样，去的时候恰好碰上一群西装革履的青年男女来此开展党日活动，自己顺便也重温了一下抗战时期的入党誓词。次日的最后一站是相隔不远的黑龙江省博物馆。馆中的藏品不算丰富，且多以自然标本为主。
人文史料则十分有限，倒是与众不同的俄侨生活蜡像和木工工具展还有些趣味。离开哈尔滨的前一晚，我们选择到酒店附近的知名连锁店“喜家德水饺”尝一尝地道的东北味道。不得不说，正宗的东北饺子无论是从卖相还是从口味上来说都要力压南方一筹。作为北方重镇，哈尔滨这座城市里的沙俄与犹太元素几乎无处不在。
不同于前两天的阳光明媚，当我们坐车来到犹太纪念馆时，天空已经飘起阵阵小雨。刷馆行程始于三十块大洋和一篇荡气回肠的《建筑颂》，继而便是金碧辉煌的中央大厅。展馆共分上下三层，每层四周的墙壁上都悬挂着各式各样的黑白相片，记载着犹太人与哈尔滨的历史渊源。相片的主角多为当年家喻户晓的名门望族及工商大亨，当然。
也包含众多重量级人物，诸如爱因斯坦之流便是其中的佼佼者。他们的形象与事迹在讲解员的生动描绘下，至今依然栩栩如生。从初来乍到时的艳阳高照，到挥手作别时的大雨倾盆，短短两天半的时间里，这座仲夏之城已然展现出了自己鲜为人知的一面。感谢遇见，期待再会！来到这里，爱上这里，哈尔滨，爱你！
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